АКПП. Мифы и реальность.
На различных форумах в интернете часто обсуждаются вопросы, связанные с ремонтом и эксплуатацией АКПП. Так как большинство пользователей весьма туманно представляют себе устройство и работу АКПП, то это порождает множество различных утверждений, часто совершенно не соответствующих действительности. Цель этой статьи попытаться внести ясность в эти вопросы и развеять некоторые предубеждения.
1. «Нельзя менять масло в АКПП, оно залито на весь срок службы»
Так действительно утверждают многие производители современных автомобилей. В погоне за покупателем, в конкурентной борьбе между собой, они увеличивают, часто безосновательно, периоды технического обслуживания. Этим они подчеркивают достоинства своих автомобилей, как мало обслуживаемых, и соответственно более дешевых в эксплуатации.
Но даже воздушный фильтр, бывает, не доживает до следующего обслуживания, что уже говорит о неоправданно большом периоде ТО. И больше всего, это сказывается на АКПП.
В процессе эксплуатации в трансмиссионной жидкости накапливаются продукты износа: фрикционная и металлическая пыль. Наиболее мелкие фракции этой пыли не задерживаются фильтром и циркулируют по коробке вместе с маслом. И если, следуя указаниям производителя, масло не менять, то этот абразив изнашивает корпус блока клапанов(главного управляющего органа АКПП) и сами клапана уже к 80-100т км пробега(Рис. 1). В результате износа в гидроблоке появляются перекрестные утечки, а из-за пыли клапаны начинают подклинивать при работе. В эксплуатации это проявляется в виде ударов, толчков и пробуксовок при переключениях. Так же эти продукты износа интенсивно откладываются на внутренних стенках радиатора, ухудшая его охлаждающие свойства.
Рис.1 Гидроблок.
Особенно тяжело приходится вариаторам. Там львиная доля продуктов износа приходится на металлическую пыль, которая образуется в результате работы ремня или цепи вариатора. Этот более жесткий, по сравнению с фрикционной пылью, преобладающей в классических АКПП, абразив, превращает вариатор просто в кучу металлолома.
На основании этих наблюдений вообще складывается впечатление, что производителям, главное, что бы коробка дожила до конца гарантии, а дальше, хоть трава не расти. Видимо срок службы заканчивается вместе с гарантиейJ. И часто проблемы начинаются еще до окончания срока гарантии, что подвигло некоторых производителей снова вернуться к периодичности замены масла в АКПП.
Итак: менять или не менять масло? Однозначно менять! На основании своего опыта я рекомендую менять масло :
- для обычных АКПП каждые 40т км.
- для вариаторов каждые 20т км.
Фильтр, при условии сохранности чистоты масла, рекомендую менять через одну замену масла. Обращу ваше внимание на слова «чистота масла», дело в том, что масло в АКПП всегда должно хотя бы выглядеть чистым. Если, например, в двигателе, быстрое почернение масла и его темный цвет в период эксплуатации является нормальным, то для АКПП это абсолютно неприемлемо. Черный цвет масла в АКПП говорит только об одном: - в масле много продуктов износа! В АКПП проблемы!
2. « Моя коробка встала, потому что мне залили не то масло»
Бывает так что, автомобиль, который своим ходом заехал на пост, после замены масла в АКПП теряет способность к движению сразу или через короткое время.
Что же случилось?
А это последствия проблем описанных в п.1. Часто, владелец не в курсе того когда последний раз менялось масло в АКПП его автомобиля. И он начинает беспокоиться об этом только тогда, когда качество переключений начинает не соответствовать его представлениям о комфорте. Часто это беспокойство приходит слишком поздно.
Обычно после замены масла могут возникнуть два варианта проблем:
а) Дело в том, что если масло в АКПП долго не менялось или в АКПП есть проблемы, продукты износа, переносимые маслом, начинают откладываться на стенках внутри корпуса АКПП, гидроблока, в многочисленных каналах. При заправке свежим маслом, оно поднимает эти отложения, в результате чего продуты износа попадают под клапана, в клапана-соленоиды, вызывая их заклинивание. В итоге мы получаем обездвиженный автомобиль.
Как видите, марка масла здесь не причем, проблема изначально в АКПП, в его критическом состоянии. Т.е. в АКПП можно залить любое масло, хоть подсолнечное(экспериментировать не стоит, поверьте на словоJ) и исправная коробка поедет, вопрос только в одном: - как будет переключаться?
Решение проблемы в большинстве подобных случаев достаточно простое. Промывка блока клапанов, промывка или, при невозможности последней, замена клапанов-соленоидов и ваш автомобиль снова обретет свободу движения.
б) Совсем другое дело, если после замены масла появились или усугубились толчки, удары или пробуксовки при переключениях. Т.е.ухудшилось качество переключений, хотя после замены масла часто бывает, наоборот, улучшение (оно связано с удалением взвеси продуктов износа из масла, и устранения подклинивания клапанов, но этот момент нас сейчас не интересует). Здесь ситуация несколько иная, но тоже связанная с критическим состоянием АКПП.
В процессе эксплуатации, как уже писалось выше, масло насыщается продуктами износа, а также теряет свои легкие фракции испарением, причем, чем выше рабочая температура масла( не забываем про полузабитый радиатор), тем интенсивнее они(фракции) испаряются. В результате плотность масла повышается и различные утечки в изношенном блоке клапанов уже не сильно влияют на работу гидросистемы.
После заливки свежего, менее плотного, масла, увеличившиеся утечки в изношенном гидроблоке уже вносят серьезное вмешательство в работу системы, вызывая удары, толчки и пробуксовки при переключениях.
Решение этой проблемы потребует совсем других денег. Здесь может потребоваться ремонт механической части АКПП, а так же ремонт или замена гидроблока в сборе.
Вывод: Проблемы с АКПП после замены масла, как правило, связаны с критическим износом самой коробки, а не с маркой масла или работой слесарей.
Поэтому, перед заменой масла следует проверить его состояние. Если оно черного цвета, с запахом гари, насыщено продуктами износа, то после замены масла могут возникнуть выше перечисленные проблемы. В тоже время, если масло не менять, уповая на то что коробка сейчас ездит, проблемы с АКПП вы все равно получите, но только несколько позднее и ремонт встанет дороже.
Если возможный ремонт АКПП может стать для вас тяжелым финансовым бременем, то лучше избавиться от машины прямо сейчас, пока она еще ездит, не меняя масло. Либо поменять масло, но быть готовым, как к улучшению работы коробки, так и ухудшению и последующим ремонту.
Кстати: Проверить состояние масла можно, капнув им на салфетку. Если на салфетке в пятне масла окажется множество мелких черных точек, то это значит, что фрикционные диски в АКПП разрушаются, это знак к скорому ремонту коробки.
3. «Частичная или полная замена?»
Часто автолюбители, собираясь произвести замену масла в АКПП встают перед выбором, какую замену масла произвести, полную или частичную. Постараемся разобраться в этих вопросах.
Что такое частичная замена?
Масло с АКПП сливается через пробку в поддоне или нижней части картера. Но большинство АКПП имеет гидротрансформатор, который представляет из себя этакую чернильницу(Рис.2) вместимостью 2-3л масла и из которой оно так просто не вытечет. По этой причине, поменять масло полностью, слив его только с поддона, как в двигателе, не удастся. Но тем неменее производители рекомендуют именно такой способ замены. Если с АКПП проблем нет и сливаемое масло чистое то, как показала практика, вполне достаточно такой замены.
Другой вопрос, если сливаемое масло грязное, АКПП ведет себя не адекватно, толкается и пинается при переключениях или если неизвестно когда и какое масло было залито, то в этом случае я рекомендую полную замену жидкости и замену фильтра.
При полной замене старое масло вымещается из гидротрансформатора через контур системы охлаждения АКПП свежей жидкостью из картера коробки.
Рис. 2 Гидротрансформатор.
Процедуру полной замены жидкости можно провести как вручную, так и механизировано, с помощью специального аппарата.
При полной замене масла важно соблюсти один момент. Масло через коробку прокачивается до тех пор, пока в обратку не пойдет чистое масло, свободное от взвеси продуктов износа. Для достижения этого через АКПП может быть прокачено достаточно большое количество масла, 10, 15, 20л, все зависит от степени загрязненности. Т. е. масло должно быть на выходе чистым, иначе вся эта процедура, просто не имеет смысла.
4. «Необходимо заливать только оригинальное масло, иначе акпп выйдет из строя»
В интернете есть много статей по этому поводу, поэтому я только коротко подытожу своим опытом.
Как показала моя многолетняя практика, что использование заменителей никаких проблем исправной АКПП не принесет. Если после замены масла на не оригинальное у вас возникли проблемы с АКПП, то ответ ищите в п.2.
Оригинальное масло у вас залито или заменитель, вы никак этого не заметите. Ну раз разницы нет, то зачем платить больше. Вообще я считаю, что навязывание оригинального масла производителями просто еще один способ извлечения прибыли и не более того. Производители настаивают на использовании оригинальных масел, аргументируя это более долгом сроке их службы. К чему это привело, я описал в п.1. Еще они называют его более качественным, интересно, а по какой причине сократился срок службы современных АКПП?
Но, тем не менее, в вариаторы я рекомендую использовать только оригинальные масла, т. к они имеют одно важное для долговечности вариатора свойство, увеличивать фрикционные свойства при механическом давлении на масляную пленку.
Еще я с подозрением отношусь к универсальным АTF которые, судя по надписям на канистрах, призваны заменить все на свете трансмиссионные жидкости, включая вариаторные. Но, надо быть справедливым, после их использования пока никаких проблем не было обнаружено.
Вывод: Если на упаковке ATF стоит допуск производителя АКПП, то никаких проблем с исправной коробкой не будет.
5. « Нельзя автомобиль с АКПП ставить только на «Parking», механизм может не выдержать»
Это утверждение вышло из сервисных книжек автомобилей. Началось все с рекомендации производителя, что при установке автомобиля на стоянку кроме перевода селектора в положение «Parking» нужно еще и затягивать ручной тормоз. Так как производитель не удосужился объяснить что к чему, это породило много домыслов.
Что происходит с автомобилем при постановке в положение «Parking»?
Ничего особенного: собачка стопорящего механизма блокирует зубчатое колесо. И прочность этого механизма способна выдержать вес всего автомобиля, т.е. в обычной эксплуатации так просто он не может сломаться!(Рис.3)
Рис.3 Механизм блокировки выходного вала АКПП.
В чем тогда проблема? Проблема в том, что блокирующий механизм в АКПП устанавливается до межколесного или межосевого, в зависимости от автомобиля, дифференциала по ходу передачи крутящего момента.
Что это значит? Это значит, что при постановке селектора в положение «Parking» все ведущие колеса автомобиля должны находиться на дорожном покрытии с достаточным коэффициентом сцепления. Т.е. если у автомобиля в положении селектора «Parking» находящемся на уклоне (даже полноприводном), одно из ведущих колес окажется, например, на льду или песке, то он может скатываться вниз до тех пор пока пробуксовывающее колесо не обретет достаточный коэффициент сцепления. Т.е , грубо говоря в режиме «Parking» автомобиль удерживается от скатывания только одним колесом. При затягивании же ручного тормоза мы блокируем два задних колеса!
Вывод: На ровной площадке вполне достаточно заблокировать автомобиль переводом селектора в режим «Parking». На уклоне же, кроме того следует затянуть ручной тормоз. Причем при постановке автомобиля на стоянку на уклоне нужно сначала затянуть ручник, а только потом поставить в режим «Parking». Если сделаете наоборот, ничего страшного не случится, но при последующем снятии с режима «Parking» вы можете ощутить неприятный удар, связанный с резким освобождением, нагруженного на уклоне весом автомобиля, механизма парковки. Это связано только с комфортом, и самой АКПП ни какого вреда не несет.
6. «Мне уже сделали диагностику - ошибок нет»
Мне часто приходится слышать эту фразу, когда я предлагаю провести входящую диагностику при обращениях клиентов с проблемами АКПП.
Что же такое «Диагностика»?
Многие считают, что диагностика – это просто подключение сканера к автомобилю, считывание и стирание ошибок, и если стереть ошибки из памяти ЭБУ (электронного блока управления) АКПП, то проблема снимется. В подавляющем большинстве случаев – нет, т.к. надо разбираться с причиной возникновения, а не с самой ошибкой.
Для этого и призвана Диагностика, как процесс выявления причин неисправности механизма, в данном случае, АКПП. И считывание ошибок сканером это всего лишь часть процесса и часто не достаточная. Нередко бывает, что ошибок нет, а АКПП ведет себя неадекватно. И дальше что?
А целью диагностирования и является ответ на вопрос - «кто виноват и что делать?». Для этого может понадобиться так же сканирование систем управления двигателя, ABS и др. на наличие ошибок и адекватности текущих данных, гидравлические, электрические и дорожные тесты. При этом проводятся действия не связанные с разборкой агрегата, т.е задача первичной диагностики в определении места нахождения проблемы, внешне, например в электронном управлении, или, внутри, в самой АКПП. Но иногда бывает, особенно на старых автомобилях, для выявления причин требуется частичный разбор систем АКПП без снятия и совмещение диагностики с ремонтом неисправных узлов, с целью экономии на работе по разборке/сборке. Поэтому диагностику лучше всего проводить там, где смогут отремонтировать механизм или систему.
Вывод: После проведения диагностики, вы должны получить четкое представление о проблеме и способах ее решения.
И только после определения причины неисправности переходим следующему этапу- ремонту неисправного участка.
7. «Лучше поставить контрактную или ремонтировать старую?»
Что делать, когда сломалась АКПП? Этим вопросом задаются автолюбители, когда сталкиваются с проблемами АКПП. Как известно, ремонт грозит большими финансовыми потерями. Попробуем разобрать все пункты этого вопроса и найти наименее затратное решение.
- Первым делом, если вы обнаружили проблемы с АКПП, нужно провести диагностику(см. п.6). Часто бывает так, что пытаясь сэкономить или по другим причинам, автовладелец самостоятельно принимает решение о замене или ремонте АКПП. А потом оказывается, что эта операция успеха не принесла, т.к, проблема была не в самой АКПП, а, например в электронном управлении или вообще в других системах. Т.е проблему можно было решить на порядок дешевле, если бы была проведена диагностика АКПП.
- Далее, если обнаружилось что неисправна сама АКПП и она требует ремонта со снятием ее с автомобиля, то первоначально следует провести небольшой анализ стоимости контрактных АКПП.
Хочу пояснить по поводу слова «контрактная», т.к значительная часть автолюбителей почему-то считает, что так называется чуть ли не новая коробка. На самом деле контрактная АКПП - это б/у коробка, с неизвестным остаточным ресурсом, которую неизвестно как и где эксплуатировали и обслуживали. Продавцы контрактных АКПП часто утверждают, что их контрактные АКПП были предварительно проверены на спецстенде. Не верьте, это неправда, и в лучшем случае вся проверка заключалась в заезде донорского автомобиля на разбор своим ходом или проверке сканером на ошибки(о том, насколько полная эта информация - см. п.6). У продавцов еще существует проблема хранения АКПП, действительно исправных, до попадания на автосвалку. Часто привозят контрактные АКПП с повреждениями при транспортировке, с водой внутри из-за небрежного хранения. Но тем не менее сбрасывать со счетов контрактные АКПП не следует из-за дешевизны некоторых экземпляров.
Вернемся к анализу стоимости контрактных АКПП. Так как стоимость капитального ремонта снятых коробок в среднем начинается от 35, и зашкаливает, в некоторых случаях за 100тр, то, если стоимость контракта ниже 20-25тр, имеет смысл не заморачиваться с ремонтом и сразу заказать б/у АКПП. Кстати, низкая цена на бу АКПП может указывать на достаточную надежность этой модели, как следствие низкого спроса на контракт.
Если же стоимость контракта превышает 35тр, то стоит задуматься о надежности этой б/у АКПП.
- Далее, если после выяснения стоимости контрактной АКПП выяснится, что ее величина соизмерима со стоимостью ремонта, то для того чтобы провести полноценный сравнительный анализ, коробку необходимо снять и отдефектовать. На основании дефектовки составляется дефектовочная ведомость и определяется цена ремонта.
Для наглядности при проведении сравнительного анализа предлагаю воспользоваться следующей табличкой.
На основании общей стоимости по отношению к ресурсному пробегу и гарантии можно принять объективное решение о экономической выгодности ремонта или замены.
-Если на основании экономического анализа вы пришли к выводу, что вам выгоднее приобрести контракт, то советую придерживаться нескольких правил.
1. Контрактную АКПП лучше заказать у местного продавца з/ч, т.к участились случаи, когда, при заказе самостоятельно через интернет, клиенты получали неисправные коробки. Мало того, что они теряли дополнительные деньги на снятии/установке и масле, но еще и не могли вернуть назад деньги, потраченные на покупку контрактной АКПП. Пусть заказ у местного продавца дороже, но это хоть какая-то гарантия, что вы вернете коробку назад в случае, если она окажется неисправной.
2. При заказе всегда требуйте гарантий нормальной работы АКПП. А то бывает так, что автомобиль с контрактной АКПП вроде едет, но вот переключения оставляют желать лучшего. А некачественные переключения прямой путь к скорой кончине коробки.
3. При заказе контрактной АКПП требуйте, что бы при транспортировке использовалась транспортная обрешетка, а то, как я писал выше, исправные АКПП приходят в негодность при пересылке.
4. Требуйте комплектности контрактной АКПП, что бы потом не приходилось тратить дополнительные средства на доукомплектовку АКПП, т.к. это сводит на нет экономическую эффективность замены.
Надеюсь, эта информация окажется для вас полезной.
Кулдов Михаил.
Автоматические трансмиссии. Киров.
http://www.akpp-kirov.ru/news/4/59/akpp ... /d,Sample/Добавлено after 3 minutes 11 seconds:Готовятся статьи о правильной эксплуатации акпп, о надежности акпп. Если есть еще вопросы, задавайте, отвечу в новых статьях.
karter » 11 июн 2013, 09:29 
. Попадали в ремонт вариаторы с неисправными подшипниками конусов, они действительно издавали разные звуки, но обычные, это, характерное для подшипников, гудение. В других случаях они(вариаторы) умирали молча.
