Неисправности, вызывающие перерасход топлива у машин впрыском топлива.
- Снижена по какой-то причине мощность двигателя.
- Неисправен датчик кислорода или его цепи.
- Неисправен какой-нибудь из датчиков температуры или их цепи
- Двигатель не прогревается до рабочей температуры.
- Неисправна система опережения зажигания.
- Неисправен датчик расхода воздуха или его цепи.
- Неисправен датчик положения дроссельной заслонки или его цепь
- Подтекание какой-нибудь форсунки (чаще всего форсунки холдного пуска, если она есть).
- Засорен воздушный фильтр.
- Слабая искра зажигания.
- Неисправна система наддува.
- Неправильно установлены метки привода газораспределения.
- Неисправна система контроля давления во впускном коллектор
- Неправильное давление бензина.
- Не отрегулированы клапанные зазоры.
- Плохой накат (например из-за спущенных колес).
- Неисправна гидромуфта (у машин с "автоматом").
- Неправильная работа автоматической коробки передач.
- Несправен ведущий мост.
Неисправности, вызывающие перерасход топлива у дизельных машин.
- Снижена мощность двигателя.
- Неисправны форсунки.
- Недостаток подаваемого во впускной коллектор воздуха.
- Неправильное опережение впрыска.
- Двигатель не прогревается до рабочей температуры.
- Неправильная работа систем снижения токсичности.
Часть 3. Что вообще может влиять на расход?
1) манера езды, длительность прогревов, количество преодолеваемых пробок, автоматическая коробка, кондиционер / отопитель, степень износа машины в прошлой жизни "там", исполнение машины (район японии / регион мира)...
2) марка бензина (92-95) - в основном на высоком октане расход меньше, но не всегда, были случаи обратного, а также и качество бензина (то есть степень его отсутствия
.
3) Засорение воздушного фильтра (а также промокание, обледенение и т.п.).
4) Неправильный угол опережения зажигания (в основном на трамблерных (с распределителем зажигания) движках).
5) Неисправности в системе впрыска топлива
- Неисправность топливных форсунок (засорение)
- Неисправность отсечки подачи топлива на режимах принудительного холостого хода
- Слишком высокая частота вращения на режиме нормального холостого хода
- Датчик температуры охлаждающей жидкости (выдает заниженную температуру - из-за грязи или истончения обмотки немного сопротивление повысилось)
- Датчик температуры воздуха на впуске (аналогично)
- Датчик положения дроссельной заслонки (выдает сигнал большего открытия, чем на самом деле)
- Датчик абсолютного давления (подсос воздуха)
- Регулятор давления топлива (подсос или клин)
- Кислородный датчик
- Вакуумные и воздушные линии (подсос воздуха)
6) Система охлаждения (термостат заклинен в открытом положении - движок полностью не прогревается и т.п.)
7) Неисправность свечей зажигания (красная смерть, слишком большой срок службы и т.д., что ведет к уменьшению мощности искры или вообще пропускам воспламенения).
8) Неисправность системы рециркуляции отработавших газов (постоянно включена).
9) Низкая компрессия (и другие причины снижения мощности)
10) Неправильные зазоры в клапанах
11) Низкое давление в шинах, нарушен сход-развал...
12) Потери в трансмиссии (коробка, дифференциал).
13) Плохое растормаживание...
Часть 4. Что делать?
1) Самодиагностика. Прочитать коды неисправностей всех систем по мануалу. Если ничего не покажет - ну и ладно. Идем дальше
2) Щупая шланги, проверить как работает термостат (остается ли в закрытом состоянии, пока не прогреется до температуры открытия (80-85)).
3) Далее стоит подойти серьезно - найти место, где смогут измерить со/сн/со2/о2 - на 4-х (!)
компонентном газоанализаторе - сильно ясность вносит... не удалось - тогда хотя бы на простом газоанализаторе посмотреть со/сн. Если будет ясно, что бензин идет в трубу (переобогащение), то вина двигателя доказана и надо дальше двигаться в этом направлении (п.4). Если же состав ОГ в норме - ищите механические потери
4) Далее стоит заняться электрикой.
- почистить разъемы датчиков температуры ОЖ (всех!), TPS и других доступных.
- измерить сигнал этих датчиков (для начала - хотя бы у их разъемов).
- измерить напряжение на выводах ЭБУ, как описано в мануалах. Это не сложно, но вносит много ясности.
- свечи выкрутить, посмотреть, по возможности заменить (хотя с платиновыми такой совет неприемлем)
- проверить частоту вращения холостого хода
- пережимая на ХХ все вакуумные шланги, посмотреть, не будет ли каких либо ощутимых изменений в работе
- обязательно проверить сопротивление высоковольтных проводов (мануальное предельное значение 25 кОм - это уже повод для закупки новых, не надо экономить на мощности искры)
- есть стробоскоп - проверить базовый УОЗ
- проверить кислородный датчик (без осциллографа - только методом VF-диагностики по мануалу, но далеко идущих выводов только на ее основе делать не стоит)
5) Можно попробовать сменить АЗС
6) ознакомиться с трудами гуру авторемонта С.В. Корниенко и В.П. Кучера, которые немало посвятили этому вопросу - вот здесь, по ссылке.
И если никаких положительных результатов не наблюдается - тогда уж и начинать поиски хороших сервисменов.
