У знакомого был европеец 2,4 GDI...проблемы с ТНВД тоже были, все от обслуги зависит я думаю, японца можно взять но перед этим его на диагностику загнать. Вот нашел советы спеца по покупке галанта, мож кому пригодится
======
ВОТ МОИ СТАРЫЕ СОВЕТЫ ПО ОСМОТРУ ГАЛАНТА:
Вообще перед проверкой не заводи машину,она должна быть холодной. По ходовке сперва глянь на колёса спереди и сзади. Они должны стоять вертикально,особенно задние. Кузов у машины прямой,рамный,выполнен из многослоным и колёса должны быть на одной линии. Смотрим крышу,арки,стоки лобового стекла,никаких вмятин,особенно на крыше. Открываем капот и багажник,ищем сварные швы,поднимаем коврики,ищем ржавчину. Если зад слегка левей или правей переда,машина была в ОЧЕНЬ сильной аварии. Если колёса не вертикальные и довольно сильно отклоняются от вертикали, то её насиловали перевозя тяжести или пружины просели по другой причине и скоро потребуют замены. Задняя подвеска пассивно подруливающая и скорее всего довольно скоро развалится. Сядь за руль и довольно сильно покачай(не обязательно чтобы колёса повернулись),стука не должно быть вообще. Малейший стук-будущая проблема. Смотрим стойки. Все стойки должны быть сухими. Если чистые у нас будет шанс узнать попозже их состояние. Затем открой капот,требуй чтобы не заводили. Осмотри двигатель,если свеже вымытый,что-то скрывают,скорее всего течь масла. Двигатель должен быть сухой и максимум-протёртый тряпкой. НИКАКИХ ПОДТЁКОВ. Осмотри винты,если есть свежие сколы на крестах винтиков,двигатель скорее всего недавно разбирали,о причинах стоит гадать. Осмотри стаканы (места крепления стоек под капотом),краска должна быть без трещинок,иначе это говорит что хозяин не сильно утруждался тормоить перед кочками,что скажется на ходовой. Двигатель должен быть прохладный. Ок,если всё в порядке и нравится,садись и заводи. Будь готов к следующему: как вставишь ключ,повернёшь его,загорятся лампочки и послышится пощёлкивание со стороны двигателя. Это комп проверяет систему перед запуском,занимает 2-3 секунды. Как только это закончится,поворачиваем,машина должна завестись за 3 секунды максимум!!! Для этого он должен холодным,прогретый двигатель такой проблемы не выявит. ИТАК,Если двигатель заводится нехотя и рывками,бросаем её нафиг и уходим,проблема с топливной системой а может и посерьёзней. Может система пропускает топливо обратно в бак или форсунки изношены и сливают бензин в камеру. Если завелась без проблем,смотрим на тахометр. обороты максимум 1000 и не плавают. Машину не трясёт,вибраций НОЛЬ. Ждём рабочую температуру,обороты упали до 600-700 и идём к движку. Сильной тряски не должно быть. Допустимо лёгкое урчание,двигатель сам по себе шумный. Лёгкое равномерное постукивание,как у дизеля не должно быть шумным,это гидрокомпенсаторы. Это в принципе не болезнь,но лучше будет проверить,если всё спокойно,никаких подтеканий,плавающищх оборотов и шума,звона и т.п.,идём дальше. Далее просим кого-нить сесть за руль сами идём к выхлопной трубе. Подставляем руку (только не вплотную) и просим погазовать до 6-7000 оборотов. Вылетело что-нить или появился запах гари,бросаем машину. Пахнуть должно только сгоревшим бензином,можно понюхать запах выхлопа уверенной машины для сравнения. Также когда разогнали двигатель попросите чтобы в районе 4-5000 оборотов человек за рулём резко потопал по педали газа как барабанщик. Никаких хлопков и провалов а тем более заглушений не должно быть. Если всё в норме,за руль. Крутим колесо. Никаких появлений моментов с усилиями не должно быть,никакого скрипа и хруста. Всё в тишине и без усилий. Передние колёса должны слегка кренить машину при их повороте в крайние положения. Врубаем кондиционер и смотрим на тряску. Обороты слегка упали,тряски не должно быть. Дождались вентилятора,температура должна быть стабильная. Садимся,всё закрываем и мучаем коробку. Про механику нечего говорить,тут всё понятно. Включаем передачи,машину не дёргает,слегка еле заметно покачивает. Никаких нарушений и стуков,жужжаний. Поехали кататься. Плавно разгоняемся,передачи включаются аккуратно,почти незаметно. Звук только двигателя и колёс. Едем 40 км/час на 3й передачи,обороты 2500-3000 и давим педаль в пол до упора. Врубается 2я с лёгким рывком машины сначала чуток назад (провал при переключении передачи) и резкий разгон с чудесным рычащим звуком. Никакого звона стука и т.п. Едем 40 км/час по прямой пустой дороге. Отпускаем руль,машина должна ехать прямо. Если начинает поворачивать,кто-то копался в переднем приводе,остаётся гадать что случалось... Теперь снова к стойкам. Если сухие,всё в норме. Нет,тебя ждёт доволно дорогой ремонт. Стука в подвеске не было,в машине тишина и покой. подвеска жестковатая,но тихая.
Если ВСЁ в норме или удовлетворяет,машину можно брать.
Желательно осмотреть её на цвет краски,везде ли одинаковый. Где отличается,само собой били туда,смотрим изнутри,если есть возможность, на качество ремонта. Любая мелочь-повод для торга. Обязательно едем на любое СТО,но не те,что рядом с рынком,идеальный вариант в Новосибирске-компания Автоленд (Дилер ММС-у них есть всё оборудование для теста изношенности двигателя) на осмотр. Они дадут более полные сведения по компрессии,расходу и т.п.,которые не даст внешний осмотр. Можно даже накинуть сотню баксов за согласие в случае если всё будет ОК.
Но если машина уже с начала осмотра не устраивает то и спрашивать не стоит. В принципе это подойдёт и для практически любой другой машины.
Про GDI могу более подробно рассказать,в чём отличие от обычного распределённого впрыска. Это не сложно.
И ещё раз,НЕ ВЕРЬТЕ ПРОДАВЦАМ,ЧТО ВСЕ ПОСТУКИВАНИЯ И ПРОЧАЯ ФИГНЯ-МЕЛОЧИ. Берите ЛУчшее,потом не будете жалеть...
. Его диагноз (то что я не увидел 
)- весь левый борт крашен, задний бампер менян, тосол свежий почему-то, не нравится звук непрогретой машины, + по мелочи, но меня это мало волновало, т.к. входило в понятие БУ. Минут 15 смотрели, не больше. Цена ей красная 100к, а не 230к.