SPL-Клуб Киров

как закалить шпильки в гаражных условиях? есть сварка, паяльная, жидкости и смазки разные, мелочь всякая.
а выпрессовке старых сайлентов срезало пару шпилек, и дофига гаек, а результата ноль.

может изначально шпильку каленую взять? из болта Гбц или чего нить такого,из ассортимента тазомагаза? Меня в детстве учили железо калить-нагревать до определенного цвета и в масло,но я нихрена не кузнец оказался)))

купить любой дурак может.

температуру определенную надо. и закалять надо смотря в чем опять же - вода, масло, воздух. типа для съемника надо шпильки то?

в масле шпилька довольно медленно остывает + идет науглераживание. Можно попробовать разогреть почти до температуры плавления, и почти мгновенно (чем быстрее - тем лучше) опустить в воду. Но для этого нужен горн, или хотя бы простая газовая горелка(пропан/ацетилен + кислород), иначе до нужной температуры шпильку не разогреть

Гыыыы. Закалке поддается только и исключительно сталь, имеющая в своем составе достаточно углерода. ТАЗовские болты и шпильки закалять бесполезно. Самые прочные болты на Жыгулях можно пересчитать по пальцам.
1. Болты ГБЦ
2. Болты крепления тормозных суппортов
3. Болты клепления Шаровых опор на ПП Жыгулях
4. Болты крепления маховика
5. Болты крепления ведомой шестерни ГП.

Мож еще отсилы пару болтов найдется.... Но и перечисленные уступают по качетву большинству импортного ширпотреба

-master- писал(а):ростая газовая горелка(пропан/ацетилен + кислород)

есть. методику поточнее бы.
шпилька сантехническая метражом (с работы, чо).

SaiD писал(а):ПП Жыгулях

на ЗП тоже по моему (по крайней мере у меня болтики каленые шли в комплекте с шаровыми)

Dinar писал(а):

-master- писал(а):ростая газовая горелка(пропан/ацетилен + кислород)

есть. методику поточнее бы.
шпилька сантехническая метражом (с работы, чо).

Эта шпилька сыромятина голимая,её не закалить. Закалка-это процесс нагрева металла выше критических с последующим резким охлаждением. Нагреваешь равномерно до малинового цвета(если газовая горелка без кислорода,то сколько сможешь)потом кидаешь в воду чтоб вся сразу утонула!

Сантехническую шпильку термообрабатывать достаточно бесполезно.
Коль скоро Вам нужна закалка (а для сталей это повышение твердости, усилия на разрыв и иных важных параметров) - то это подразумевает использование в достаточно ответственных креплениях.
Сантехнические шпильки делаются из сталей типа 05...10 с малым содержанием углерода, что не позволяет провести термоупрочнение детали по сечению, но позволяет достаточно хорошо их сваривать.
Тем не менее - для термоупрочнения Вам необходимо нагреть шпильку до оранжевого свечения (равномерно по всей длине), затем бросить в масло или отработку, таким образом Вы проведете закалку, а так же насыщение поверхностного слоя углеродом. Если твердость (а значит и хрупкость) окажутся избыточными - то следующим этапом будет отпуск при температуре 250-350 градусов в течение 0,5-1,5 часа (нагреть и выдержать при данной температуре).
Режимы термообработки очень сильно зависят от химсостава стали и, как правило выбираются по специализированным справочникам. Если используется некачественная сталь - то может оказаться что для двух шпилек, купленных в одном магазине потребуются настолько разные режимы термообработки, что при совместной обработке одна из них окажется мягкой, а другая чрезвычайно хрупкой.
Смотрите сами - я бы рекомендовал или купить шпильки, которые предназначены для того, что Вам нужно. Или покупать шпильки с известным химсоставом например Сталь 20Х, Сталь 30Х, Сталь 30ХН (например детали из стали 30ХГСА при надлежащей термообработке используются на военной технике, как особо надежные), и затем вести термообработку согласно типовых режимов на оборудовании, которое позволяет более-менее точно выдержать рекомендуемые режимы обработки, делать несколько избыточных образцов, которые испытать на разрывной машине и твердомере. Зато у Вас будут самые крутые (ну и дорогие) кастомные шпильки и ими можно будет невозбранно гордиться!
Если я помог отказаться от закалки шпильки - ставьте плюсик

Добавлено after 3 hours 53 minutes 56 seconds:
Так же хочу заметить, что класс прочности шурупа-шпильки (шпильки сантехнической) составляет 4.8, а это очень маленькая нагрузка. Хорошие, годные шпильки, которые могут нести нагрузки в два раза больше имеют класс прочности 10.9 и выше.
Механические свойства крепежных изделий с диаметром резьбы до 48 мм и материалы для их производства регламентируются ГОСТ 1759—70.
Первая цифра обозначает 1/100 номинальной величины предела прочности на разрыв в МПа. Например, в случае 4.8 первая 4 обозначает 4 х 100 = 400 МПа = 400 Н/мм2 = 40 кгс/мм2. Под такой нагрузкой произойдет разрыв (разрушение) болта.
Вторая цифра - это отношение предела текучести к пределу прочности, умноженному на 10, в процентах.

Из пары цифр можно узнать предел текучести материала 4 х 8 х 10 = 320,0 Н/мм2.
Значение предела текучести имеет важное практическое значение, поскольку это и есть максимальная рабочая нагрузка болта, при превышении которой наступает невосстанавливаемая деформация.

То есть под нагрузкой до 320 Н/мм2 шпилька будет «пружинить»: деформируется, но после снятия нагрузки приобретет изначальную форму. При превышении указанной нагрузки шпилька также «спружинит», но после снятия нагрузки приобретет форму, отличную от изначальной. Затяжка соединения ослабнет, это увеличит рывки при следующих приложениях нагрузки, и процесс деформации пойдет лавинообразно вплоть до разрушения шпильки.

Но если Вы таки имеете руки из плеч, а на плечах у Вас голова, то:
1. Берете шпильку, греете до оранжевого цвета сразу со всех сторон.
2. Кидаете в масло.
3. После остывания - делаете пробу напильником у закаленной и у незакаленной шпилек.
4. Сравниваете. Если твердость увеличилась - то все гут.
5. Снова повторяете п.1
6. Кидаете шпильку в воду (в идеале в крепкий рассол).
7. После остывания делаете пробу напильником. Твердость еще увеличилась? Если да - то кладете шпильку на деревянный брус и стучите по ней молотком поперек. Шпилька не сломалась? Отлично - Вы её закалили.
Если в п. 4 и в п. 6 твердость не увеличивается - то все зря. Сталь не имеет достаточно углерода для закалки.

У нас на работе делают стремянки на рессоры, насколько знаю, из простого прутка ( скорее всего Ст3). Токарь вытачивает в размер, нарезает резьбы, дальше кузнец загибает в размер и закаляет. Если перекаливает, то при затяжке гаек рвет саму стремянку (диаметр около 20 мм). Завтра, если не забуду, узнаю поточнее технологию и марку стали.

P.S. Dinar, прости что все никак не могу сфотографировать пропаянные клеммы)))

-master- писал(а):Dinar, прости что все никак не могу сфотографировать пропаянные клеммы)))
Изображение

спасибо. для пропаянных клемм у меня нет мощного паяльника, так что пропаивать (если не найду такого монстра) не буду, а обожму с термоусадкой. погоняю - на пиках греться не будет, оставлю так. будет - буду искать тебя
про закалку - всем
по наличию свободного времени буду экспериментировать.

Узнавал насчет закалки - обычный пруток, скорее всего Ст3. И как уже выше говорилось - до ораньжевого свечения и в воду. Если будет перекал - то просто окунай в воду - сунул в воду, сразу достал, опять сунул - достал, и так пока не охладится.

-master- писал(а):Узнавал насчет закалки - обычный пруток, скорее всего Ст3. И как уже выше говорилось - до ораньжевого свечения и в воду. Если будет перекал - то просто окунай в воду - сунул в воду, сразу достал, опять сунул - достал, и так пока не охладится.

-master- все правильно говорит! Дорогу осилит идущий. Не стоит заморачиваться сложными теоретическими основами - грей шпильку и кидай в воду или масло. Результат испытывай напильником и молотком. Пока не сделаешь - ничего не будет понятно.
Отпишись по результату...
Тема термообработки в гаражных условиях - актуальна.